Timelapse настройки камеры. Timelapse. Замедленная киносъёмка. Советы по записи в режиме таймлапс для владельцев iPhone

Timelapse, наверное, один из самых интересных жанров съёмки. В том плане, что если вы фотограф, то становитесь видеографом и наоборот. Это комбинация умений делать качественные снимки, обрабатывать их и компоновать в целостный материал. И сегодня мы поговорим об обработке и компоновке и совсем немного о первом.

Меня неоднократно просили сделать этот видеоурок после ролика о съемке timelapse , который вышел на нашем канале чуть больше года назад. Были случаи, когда мне присылали материал и спрашивали - Илья, что-то не то с картинкой. Так что, это рассказ о том, как я сам работаю с изображениями для таймлапса.

Введение.
Достаточно много людей ошибочно считают, что для хорошего таймлапса достаточно включить приложение в камере, да ещё и сконвертировать его прямо в тушке. Такое прокатит только для домашнего просмотра или блога и, откровенно говоря, ничему не учит. А ведь это очень трудоемкий процесс. Например, для этого выпуска мне несколько раз пришлось сделать длительные вылазки и попутно отморозить все что можно.

Сразу оговорюсь, что схема обработки фото сильно зависит от его содержания. Дневная съёмка архитектуры - один стиль, ночная - другой, природа - третий, люди - четвёртый и так далее.

Так же важно, насколько корректно изображение, которое вы видите на мониторе. Поэтому, рекомендую задуматься о том, на чем вы смотрите ваши фото. Говорю из личного опыта, поскольку были неприятные ситуации, когда приходилось все переделывать из-за некорректного изображения и артефактов, которые я просто не смог увидеть. Поэтому я перешел на работу на профессиональном мониторе 27 дюймов, с разрешением UHD, 10 бит. Мне важен хороший охват цветовых пространств sRGB и Rec709, а так же Adobe RGB, в котором я работаю чаще всего. Так я могу быть уверен еще до финальной склейки в том, что все будет, как минимум, приемлемо. Я использую профессиональный монитор BenQ SW271 , который существенно упрощает мою работу.

Кстати, сам материал я снимал классическим способом на зеркальную камеру с внешним пультом интервальной съемке.
В конце видеоролика прописаны все настройки камеры при съемке разных сюжетов.

Обработка фотографий в Lightroom.

Я сделал небольшую серию кадров в городе и на ее примере я покажу, как их подготовить к дальнейшей склейке.
Давайте импортируем фото в Lightroom.

Кстати, в голову пришло две мысли.
Первая - что, скорее всего, многие из вас будут смотреть это видео на смартфоне, планшете, 13 или 15-дюймовых ноутбуках, и панель инструментов справа будет попросту нечитаема. Поэтому для вашего удобства я сожму Lightroom и буду вести запись с части экрана.

А вторая мысль, что стоит взять фото заката. Все его любят, и меня часто спрашивают: как сделать таймлапс этого явления, чтобы под конец тупо не было черного экрана? И я таки знаю один из способов без использования модного LR Timelapse.
В первую очередь, выбираем стартовый фрагмент.

Вот это фото будет началом моего ролика. Как вы понимаете, суть заката timelapse - это солнце, небо и огни машин или города.
Все снимки сделаны в формате RAW, это даже не обсуждается, а в камере был выставлено цветовое пространство Adobe RGB, который даёт более широкий охват цвета, особенно в голубом спектре.

И прежде, чем начать, так называемый, grading, то есть покраску и придание настроения, нужно привести снимок к правильной экспозиции, ориентируясь по графику, для анализа полезного содержания и определения лишнего.

Смотрим на гистограмму, и жмем треугольник в правом её углу, так мы увидим пересвет. Единственный пересвет здесь - солнце, а в целом кадр абсолютно правильный по экспозиции: график не прижат ни к левой, ни к правой части.

Вижу, что горизонт неровный, давайте поправим его.

Зажимаем клавишу alt и двигаем ползунки Highlights, Shadows и так далее. Мы увидим в какой-то момент - у нас появляется пересвет или провал в тенях.

Так мы привели снимок к среднему качеству. Да, он не очень фотографичный, но более правильный с точки зрения анализа.

Переходим в следующий блок. Это панель Presence, где мы регулируем резкость (она же жесткость), насыщенность и красочность. И вот тут не переборщите с резкостью, это первая ошибка новичка. Если переусердствовать, при склейке получите рябящее месиво. С насыщенностью можно работать смелее, но не до пределов.

Не брезгуйте зумировать изображение в темных и переходных зонах, чтобы анализировать присутствие артефактов. На большом мониторе, конечно, все хорошо видно, но и здесь я лучше лишний раз зумирую и перепроверю.

Теперь внимание, второй очень важный момент.

Таймлапс почти всегда снимается на максимально закрытой диафрагмы и вы понимаете, что возможна такая проблема как пятна. Перед съемкой я почистил и проверил матрицу, но при смене оптики все равно, какая-то бяка залетела, так что придется чистить.

Делайте чистку, используя маленький штамп, и желательно брать клон поблизости, иначе при склейке получите пятнистую пляску.

Теперь наложим градиент, чтобы еще сильнее подчеркнуть небо.

Далее немного доработаем снимок тоновой кривой, поглядывая на гистограмму. Помните, правильный снимок имеет форму своеобразного холма, где четко разграничены цвета? Если он иного вида, значит вы попросту потеряли часть информации.

Обратите внимание, как я растягиваю гистограмму, чтобы подножие холма было у левого и правого края.

Немного подправлю температур - хочу, чтобы снег был слегка фиолетовым. Но без фанатизма. Итак, график приведен окончательно в правильный вид, а небо и снег отделены и мы не имеем монолитный рыжий снимок. Мы достигли цветового контраста и далее уже небольшие правки.

Переходим в пункт Split Toning, то есть разделение светлых и темных тонов. И здесь я хочу поработать с тенями и еще немного изменить их температуру.

Я очень люблю бирюзовый или циановый цвет и хочу, чтобы тени приобрели такой оттенок, но насыщенность выставлю совсем небольшую.

Снова зуммируем и смотрим, появились ли артефакты. Я вижу, что на снегу появились цветные хлопья. Это нужно исправить.

Первый и очевидный способ - это блок Detail, где я настоятельно рекомендую отключить Sharpening, и забыть о нём, как о страшном сне. А вот Noise Reduction приподнять на несколько пунктов пока цветной шум не пропадет.

Я заметил еще небольшие пятна, так что приберу их и уже можно сравнить наши снимки до и после.

Смотрите, старый снимок был словно в пурпурной дымке, а новый имеет четкие контрастные границы.

Финальный блок - это корректировка оттенка, освещенности и насыщенности по цветам. И здесь будьте особенно внимательны. Именно отсюда лезут все артефакты, особенно если камера снимает в 12 бит.

Я использую этот блок только для нивелирования уже имеющихся артефактов, а не для усиления отдельного цвета. Для фото можете делать что угодно, но ведь мы же кадры смонтируем в видео и это нужно всегда держать в голове.

Смотрите, снег все еще имеет легкие цветовые хлопья пурпурного и фиолетового цвета. Что я делаю? Просто убираю их в минус, тяну ползунки соответствующих цветов в минус, пока снег не станет условно однотонным.

И как раз такие моменты плохо видны на 8-битные мониторах, и, как следствие, вы получите рассыпаную картинку, множество других артефактов, которые могут хаотично всплыть как при отправке в монтаж, так и при склейке.

Как вы понимаете, многие артефакты я намеренно вытянул, чтобы даже при просмотре на Youtube вы могли видеть, о чем я говорю и как это исправить.

Наш снимок готов!

Переходим в Library

Если есть возможность, можно сразу переключить экран на цветовое пространство sRGB и проверить картинку в нем перед экспортом

Открываем монтажную программу, в моем случае это Final Cut X, но можно использовать и Premeiere, и Vegas, и др.

Импортируем снимки и перебрасываем их на таймлинию. Нажимаем правую кнопку и выбираем «изменить длительность».

Ставим «1». Это означает, что один снимок соответствует одному кадру.
Выделяем все и создаем скомпонованный клип, то есть все снимки становятся единым файлом на таймлинии.

Теперь вопрос, который очень часто задают: как снять закат, чтобы в конце не получить просто ночь. Ведь если камере задать приоритет диафрагмы или выдержки, то все равно буду моменты скачков экспозиции.
Если у вас есть приложение LR Timelapse, оно автоматически все это проанализирует и выровняет.

Но я покажу способ, когда вы камеру полностью настроили в режиме «М» и у вас изначально ничего не скачет по освещенности.

Смотрите, наш первый фрагмент в конце уходит полностью в темноту. Не шибко зрелищно, а еще кто-то пару раз задел штатив и картинка заметно дернулась.

Сначала к первой проблеме - темнота в финале. Переходим снова в Lightroom и открываем самый последний кадр и настраиваем экспозицию так, как бы вы хотели завершить видеофрагмент.

Теперь сохраняем настройки как пресет.

Переходим в библиотеку, открываем первый кадр и применяем наш пресет с последнего кадра. Не пугайтесь, что он пересвечен, это нормально.

Закидываем снимки в монтаж и выполняем все тоже действия, что и для предыдущей партии. Длительность - один кадр для снимка и компонуем в единый клип.

А вот теперь внимательно.

Внизу ставим первый клип, где финал полностью темный, а сверху второй клип, где начало с пересчетом, а конец такой, как мы хотим.

Открываем инструменты и задаем прозрачность верхнему клипу от нуля до ста.

Таким образом, мы сначала видим первое видео, которое плавно переходит во второе.

Давайте сравним:

Последний штрих.

Сделаем кроп, добавляем шторки для эффекта кинематографичности, но это уже лично мои предпочтения. Добавим стабилизацию, чтобы нивелировать рывок посередине. И вот наш финальный фрагмент.

Теперь можно все тоже нужно повторить и для других снимков. Помните, что фото становится видео и нужно еще на обработке стартового снимка отследить все артефакты. Ведь то, что в статике неочевидно, в динамике вплывает сразу.

Таймлапс это видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной или плавно движущейся камерой в течение длительного промежутка времени. В результате получается «ускоренная съёмка»

Съемку таймлапсов я условно разделяю на три этапа:

Собственно сама съемка

Обработка фотографий в редакторе

- «Сборка» видеоролика
.

Оборудование, которое понадобится для съёмки

1. Это прежде всего зеркальная камера. В некоторых камерах есть встроенная функция съёмки timelapse, если в вашей таковая имеется - вам повезло.

Если вы не знаете, есть ли у вас такая функция, вам следует почитать инструкцию. Если в вашей камере такой функции нет, то вам потребуется устройство, называемое интервалометром (в обиходе пульт ДУ с таймером).

2. Интервалометр позволяет снимать серию кадров с определенным интервалом времени. Существует много разнообразных моделей для разных моделей камер, их можно приобрести практически в любом магазине фототехники или заказать через интернет.

Так как сам я снимаю камерой Canon Mark3 и Canon 40D, то для таких камер могу порекомендовать пульт дистанционного управления (см. рис. ниже)

Подобные пульты есть и для других зеркальных камер.

При выборе пульта следует убедиться, что он подходит конкретно под вашу камеру. Так же убедитесь, что выбранный пульт имеет таймер для интервальной съемки.

3. Кубик-гидроуровень очень удобен и позволяет быстро выставить камеру в горизонтальное положение

4. Так же вам понадобится карта памяти достаточно большого объема - 32Гб - 64Гб с большой скоростью записи.

Перед съемкой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. При возможности используйте батарейную ручку.

Ну и конечно же вам понадобится штатив. Куда же без него!

Съемка

Как снимать?

Начинать учиться снимать таймлапс надо с чего-то простого - пейзаж с плывущими облаками, едущие по дороге машины, городская улица с пешеходами.

Не пытайтесь снимать сразу сложные сцены c быстроменяющимся сюжетом, а также закат или рассвет.

Продумайте сюжет, выберите место съемки.

Избегайте съемки с мостов. От проезжающего транспорта мост сотрясается, а вместе с ним штатив и камера.

После того, как вы сфокусировались на каком-то объекте нужно отключить автофокус, потому что в противном случае всегда есть шанс, что во время съемки фокусировка собьется, и все труды пойдут насмарку.
Экспозицию (выдержку и диафрагму) также устанавливаем в режиме М (мануальный).

Иногда, несмотря на то, что все параметры установлены в ручном режиме, готовое видео все равно заметно мерцает. Это происходит из-за разности в освещенности кадров. Каждый раз зо время съёмки диафрагма закрывается до установленного значения, а затем полностью открывается. Однако механика камеры не может устанавливать абсолютно одинаковые значения и поэтому полученные кадры хоть и отличаются по освещенность совсем ненамного, но этого вполне хватает для возникновения эффекта мерцания, который называют фликер — (от англ. flicker — «мигать»). Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно снимать с полностью открытой диафрагмой, или же использовать старые объективы с кольцом диафрагмы,также, от мерцания можно избавиться и при постобработке.

Для зеркальных камер Canon проблему мерцания можно успешно решить следующим образом:

Ставим камеру на штатив, настраиваем все параметры, фокусируем камеру на объекте съемки, за тем очень осторожно, что бы не задеть фокусировочное кольцо камеры, переключаем объектив из AF в MF(мануальный фокус) и наполовину выкручиваем объектив (ровно настолько, что бы разорвать электрический контакт с камерой)
Будьте осторожны - не уроните объектив, а по окончании съемки не забудьте его нормально зафиксировать снова.

Так как процесс съемки таймлапсов не быстрый, то в зависимости от настроек идем пить кофе, курим бамбук или едем на рыбалку.

Важно.

При выборе композиции не забывайте, что часть изображения в конечном видеоролике будет обрезана по высоте (см. рис. ниже)

Это обусловлено тем, что пропорции видео 9:16, а зеркальная камера снимает 2:3

Как выбрать интервал съемки?

Очень важный вопрос - с каким интервалом снимать.

Дать однозначный ответ невозможно. Все зависит от условий и объекта съемки.

Если это плывущие медленно облака в яркий день - интервал может быть 1- 3 сек. На фото с полярным сиянием (см. выше) интервал 6 сек.

В каждом конкретном случае интервал надо подбирать опытным путем.

Экспериментируйте!
Но все же кое-какие рекомендации можно дать. Для начала вспомним, что в современном видео используется частота 25(30) кадров в секунду.

Чтобы снять 10 секунд видео, нужно сделать 250 кадров. Предположим мы хотим снять сюжет длительностью 1 час и вставить его в 20-секундный ролик. Нетрудно посчитать интервал по следующей формуле: (время действия / время ролика * количество кадров в секунду), т.е. 3600 / (20х25) = 7,2.

Не делайте интервал слишком длинным, иначе видео будет неправдоподобным, прерывистым. При установке интервала следует учитывать скорострельность вашей камеры и скорость записи фото на флешку. Редко какая камера сможет снимать со скоростью 1fps в RAW.

Важно.

Интервал съемки не должен быть короче выдержки

То есть если у вас выдержка 1/250 - интервал может быть 1 секунда (интервалы короче 1 сек. на программируемых пультах не устанавливаются)

Но если выдержка 1”6сек, то интервал надо ставить не короче 2 сек

Обработка

После того ка вы отсняли нужное количество кадров, возникает вопрос - а что делать со всем этим счастьем?

Надо довести отснятые фотографии до кондиции.

Сам я снимаю в *RAW и после съемки обрабатываю фотографии в программе Adobe Photoshop Lightroom. Есть и другие программы, где так же можно пакетно обрабатывать фотографии, но это уже дело вкуса.

Adobe Photoshop Lightroom мне нравится тем, что позволяет обработать одну фотографию, после чего скопировать все изменения в оставшиеся.

При конвертации фотографий из *RAW в *JPG имеет смысл оставлять оригинальный размер - это позволит в дальнейшем при монтаже видео сделать панорамирование или зуммирование изображения.

«Сборка» видеоролика

Для «склеивания» фотографий в видео есть множество программ.

Мне больше нравится Adobe After Effects - быстро, удобно, эффективно. Можно наложить титры, эффекты, использовать различные фильтры и прочее.

После запуска программы откроется вот такое окно (см. рис. ниже)

Если картинка отличается, можно зайти в Windows->Workspace и нажать на Reset "Standard"

Загружаем готовые фотографии в программу: File->Import->File...

Выбираем фотографию. Убедитесь, что отмечен пункт JPEG Sequence

После загрузки фотографий, выбираем Competition > New Competition, и в открывшемся окне параметров задаем имя композиции, разрешение, а частоту кадров - 25 к/сек

В окне Project появится AURORA-01 - так я назвал композицию, которую только что создал. Выделяем фото и зажав левую кнопку мыши перетаскиваем их в окно Composition

и вызываем пункт меню Composition->Make Movie, или просто жмем Ctrl+M.
Активируется вкладка Render Movie,
Далее, нажимаем на lossless, напротив output откроется окно настроек

В появившемся окне раскрываем список Formats, выбираем QuickTime
В Formats Options в списке Video codec выбираем photo-jpg
Quality 80-90%

Жмем ОК и еще раз ОК

В пункте Output to: нажимаем на имя файла и в открывшемся окне проводника указываем в каком месте и с каким именем сохранить наш видеоролик.
После чего жмем кнопку Render

Вуаля! Готово!

Если у вас появились вопросы-задавайте, мы постараемся на них ответить.

Сейчас на слуху модное слово - TimeLapse или просто по-русски - ТаймЛапс .

Что же такое TimeLapse и для чего он нужен?

Обычно ТаймЛапс использовали в научных целях, чтобы показать быстро процессы, которые происходили долгое время (разрушение пород, выветривание грунта или изменение русла реки и другие длительные природные процессы)

Благодаря цифровым технологиям сейчас TimeLapse превратился в художественный прием, который позволяет подчеркивать динамические процессы.

Не надо думать, что TimeLapse снимают только студии или профессионалы на специальном оборудовании.

В этой статье я поясню, как можно снимать TimeLapse своими руками, в любом месте и как обработать видео в формате TimeLapse с помощью известных программ - Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro.

С чего нужно начинать съемку TimeLapse ?

Сцена!

Вам нужно определиться что именно вы будете снимать.

Обратите внимание, как быстро может меняться сцена съемки.

Например, если вы хотите снимать стену на здании - не факт, что тут что-то изменится даже за день или год 🙂

Например:

Строительство - вы можете заснять как будет строиться дом.
Парковка - машины будут точно двигаться и менять свое положение.
Меняющиеся действия - восход, закат, движение облаков и другие природные явления, которые будут закончены в процессе съемки.

Пример Видео TimeLapse:

При чем, вам даже не нужно выходить их квартиры,чтобы снять ТаймЛапс.

При съемки сцены важно обратить внимание на постановку кадра. Ведь если вы хотите снимать объекты на расстоянии 2-3 км. зритель не сможет понять что именно происходит на далеких расстояниях.
Единственное исключение, если вы будете делать Таймлапс для восхода солнца — то есть снимать дальние планы или очень глобальные объекты - многоэтажки, мосты.

Пример Видео TimeLapse:

Но это не означает, что вам нужно ехать на ту сторону света, чтобы снять TimeLapse.
Вы можете без проблем найти свою сцену для съемки.

Почему бы не попробовать снять очень динамическую сцену, полную цвета и движения?
Вы думаете я про ландшафты? Нет, господа!
Я про то, как растет фасоль!

Посмотрите как это выглядит в режиме TimeLapse —

или второй вариант съемки

С местом съемки вы определились. Давайте разберемся как это работает?

Интервалы съемки

Чтобы вместить в 2-3 минуты неделю съемок - необходимо снимать объект с определенным интервалом. Например вы будете снимать рост ростков фасоли каждую минуту на протяжении недели.

Давайте подсчитаем. Мы будем снимать каждую минуту.

Сколько кадров это будет?

1 час - 60 минут, следовательно 24 часа за 60 минут = 1440 кадров в день.

За неделю это будет 1440 х 7 дней = 10 080 кадров.

В зависимости от интервала съемок вы можете сделать видео плавным, без рывков.

Если вы хотите ускорить TimeLapse – вы можете увеличить интервал съемки - скажем каждые 5 минут.

Кадров конечно будет мало, но по своем опыту видео будет не очень красивое. Объект съемки будет дергаться.

Например, когда я снимал облака, которые практически «застыли» в небе из-за маловетреной погоды я был вынужден увеличивать интервал до 10 минут.

Если же погода начинала меняться и ветер усиливался - у уменьшал интервал съемки до 30 сек.

Конечно, вы можете ускорить ваше видео в процессе монтажа, но обратите внимание, что время интервала должно выбираться с учетом динамики сцены.

Если вы снимаете таймлепс авто-гонок и рост семян - однозначно интервалы должны быть разными.

Хотя порой, длительные интервалы съемок позволяют получить потрясающие видео.

Простая идея для дома: как насчет того, чтобы каждый день снимать ваш сад на протяжении года.

У вас будет всего 363 кадра за год, но эффект будет потрясающий.

Теперь мы знаем,что критичен для проведения TimeLapse — это сцена и интервал съемок.

Оборудование для TimeLapse

Камеры
Чем снимать ТаймЛапс? Любой цифровой техникой.
Цифровой камерой, зеркальным фотоаппаратом, мобильным телефоном или даже экшн-камерой.
Хорошая новость в том, что некоторые из устройств уже имеют в себе опцию по кадровой съемки.
Например экшн камера Sony HDR-AS30VW уже позволяет без проблем делать ТаймЛапс
В своем обзоре экшн камеры Сони я рассказывал

В принципе многие экшн камеры имеют подобную опцию - тоже самая GoPro. Это очень удобно. Вам необходимо в настройках экшн камеры выбрать интервал съемки, качество фото и переключиться в режим TimeLapse.

Учитывая что экшн-камера имеет водонепроницаемых бокс - вы сможете сделать TimeLapse даже под водой. Но не долго, т. к. на долго вам аккумулятора не хватит, а протянуть питание под воду вы не сможете 🙂

Сразу вас расстрою, для длительных съемок с малыми интервалами вам понадобится дополнительный источник энергии. Например это может ноутбук, который подключен к камере через USB. Это полезно если вы снимаете ТаймЛапс на природе и поблизости нет электричества.

Если вы снимаете из окна дома или на балконе - вы можете без проблем провести электричество и постоянно заряжать экшн-камеру. Хватит на дни или даже недели.

Время проведения съемок зависит лишь от размера MicroSD карты и установленного качества кадра.

Если же у вас нет экшн камеры и навороченного фотоаппарата?

TimeLapse в ручную.
В этом случае вы можете сделать TimeLapse даже вручную.
Как это сделать?
Вы можете это сделать даже с помощью мобильного телефона или цифрового аппарата.

Что тут нужно сделать?

1. Надежно закрепить устройство.
2. Отключить все автоматические настройки (авто-фокус, авто-баланс и другие авто-сервисы).

Желательно это сделать, чтобы устройство не начало само менять настройки кадра в зависимости от освещенности сцены.
Кроме того, эти опции очень сильно расходуют ваш аккумулятор.
Более того, для экономии вы можете отключить показ снятых фото. Чтобы не тратить энергию на внешний дисплей.

Теперь вы можете сами нажимать на затвор с постоянным интервалом. Скажем посчитайте до 30 и нажимайте.
Или просто поставьте себе таймер на часах.
Конечно это не очень удобно, вы не сможете сделать такую фото-сессию целый день. Но для маленьких роликов на 2-3 минут должно хватить. Если вы хотите добавить еще эффект движения в процессе съемки ТаймЛапс вам нужно каждый раз передвигать штатив после кадра
Как это сделать - я пояснил на рисунке

Как снимать TimeLapse с помощью зеркальной камерой?
Если же вы хотите сделать качественный Таймлайпс с хорошим расширением вам понадобится зеркальная камера.
Да, конечно - на камере 20 мегапикселов у вас выйдет качественное видео.
Но есть и минусы:
На таймлапс вы будете расходовать ресурс затвора вашей камеры. Стоит этого того или нет — это уже решать вам.
Например затвор камеры Canon 7D которая стоит около 2500 дол. — гарантийное количество: 150 тыс. срабатываний.
Много ли это или мало? Наверное зависит от того, как много вы будете снимать.

Кроме того, не все дорогие зеркальные камеры имеют такую опцию в меню. Если честно, я тоже был удивлен, почему в камерах Canon с ценовым диапазоном от 1 до 2 тыс дол. нет такой мелочи. Точно также, как и панорамные фото. Как сделать панорамные фото - читайте мою следующую статью.
Опция TimeLapse уже есть в некоторых зеркальных камерах, например Nikon d200,300, 700,7000 а также в экшн камерах GoPro, Sony.

Пульт дистанционного управления камерой

Возможно производитель полагает, что настоящие профессионалы хотят сами управлять всеми настройками камеры.

Поэтому вам нужно использовать пульт дистанционного управления камерой. В нем можно задавать интервалы съемки, выдержку и количество кадров съемки.

При этом вам не нужно следить за интервалом съемки, и вы уберете дрожь, которая может возникнуть в процессе нажатия на кнопку пуска. Эти обязанности на себя берет пульт.

В фото-камерах есть специальный отдельный разъем дистанционного управления. Этот разъем не только в дорогих зеркалках. Например у меня 2 камеры разного класса все имеют такой разъем.
Canon G11, Canon EOS 70D.

Фото разъема для подключения пульта дистанционного управления затвором камеры.

Средняя стоимость такого пульта около 20-30 дол на eBay. Есть пульты которые управляют через кабель и разъем - они подешевле. А есть и такие, которые управляют через радио канал.
У вас в руках пульт, а приемник ставится на башмак камеры и управляется дистанционно.
Вопрос в цене и желания.
Привожу пример подобных беспроводных пультов управления —

Питание камеры:

Если вы хотите сделать Таймлапс на природе вам нужно экономить аккумуляторы.
Во-первых отключите все опции, которые сильно расходуют энергию: Wifi , GPS, просмотр снятых фото на дисплее, вообще отключите дисплей.
Для создания качественных фото всегда отключайте автоматические режимы объективов. Это авто-фокус, стабилизация изображения. Иначе если на протяжении дня будут меняться освещенность и двигаться объекты то авто-фокус постоянно будет настраиваться и разрядит вашу камеру.

В какой формате снимать TimeLapse?

RAW или JPEG. Большинство дорогих цифровых камер могут снимать в двух режимах одновременно. Для экономии места я бы отключил JPEG и оставил только формат RAW. На следующем этапе вы сможете улучшить фото и конвертировать этот формат при обработке в JPEG.

Для камер Canon есть специальный переходник Canon ACK-E6 AC , который позволит вам подключить камеру через розетку 220В чтобы подавать питание постоянно.

Цена этого переходника на eBay — китайский — около 12 дол, фирменный, Кэноновский — около 120 дол.

Обращаю ваше внимание, что после подключения адаптера на 220 вольт вам нужно закрыть крышку отсека батарейки, иначе фотоаппарат не будет включаться. Для этого предусмотрен специальный паз на провод питания. Закрыт резиновой заглушкой.

Canon ACK-E6 AC — это простой переходник-адаптер, который просто имитирует аккумулятор камеры (т. е. вставляется в отсек аккумулятора), и на него подается постоянное напряжение через блок питания. Теперь вам не нужно бегать менять аккумуляторы. Фотоаппарат будет работать постоянно. Пусть вам не пугает индикатор питания, что питания нет, а камера работает. Дело в том, что фирменные аккумуляторы позволяют передать эту информацию на камеру. А для этого блока питания такой опции нет. Зато это очень удобно. С таким блоком питания вы можете снимать TimeLapse хоть целый год. 🙂

Штативы, рельсы и много другое

Желательное и обязательно условие. Сразу скажу вам, в любом случае вам нужно будет закрепить камеру. Иначе после того, когда вы соедините все фото в видео - у вас постоянно будет дергаться кадр. Не возможно удержать камере постоянно в одной точке во весь период съемки.

В крайнем случае вам нужно установить камеру на неподвижную поверхность. А если вы еще захотите сделать постоянное движение камеры по заданной траектории — штатив вам будет нужен.

В этом случае вам удастся добиться одинаковой вертикальной высоты камеры при горизонтальном передвижении.

Не берите дешевые алюминиевые китайские штативы, чтобы вашу камеру не сдуло ветром. Лучше купить прочный и тяжелый штатив, чтобы он не шатался в случае резких порывов ветра. В крайнем случае попробуйте его закрепить его - например повесить на него тяжелый рюкзак и или растянуть его на растяжках.

Я использую штатив ManfrottoMK190XPRO4-BH который абсолютно справляется для TimeLapse, панорамных съемок и макро-съемок. В своем обзоре я описал особенности этого штатива тут —

Кстати, для съемок ТаймЛапс я нашел в недрах интернета очень оригинальное решение для движения экшн-камер на базе простого кухонного таймера.
Смотрите видео - как это работает. Идея очень простая, но она работает!
Берем квадратный кухонный таймер на 60 минут. На верхнюю крышку крепим разъем камеры. Устанавливаем камеру, запускаем таймер на 20 минут. Ручка таймера начинает медленно двигаться и мы получаем медленный обход всей сцены. Немного “обработать напильником» и мы получаем классный эффект прохождения камеры по сцене за 2-3 дол. 🙂

Смотрите Видео использования таймера для TimeLapse —

Если вы уже не хотите «обрабатывать напильником» и возиться креплением для камеры - можете уже взять готовые решения. В этом таймере обхода сцены уже есть разъем на камеру и ничего не нужно делать. Цена такой радости - около 15-20 дол. на eBay.

Для совсем продвинутых таймлэпщиков есть специальные рельсы или подвижные тележки, которые можно синхронизировать с камерой. Фото взяты с сайта производителя тележ — www.snailbox.ru

А если вы хотите добиться эффекта «прохождения» камеры во время съемки TimeLapse – вам пригодятся рельсы. Смотрите

Как работают рельсы для съемки TimeLapse — смотрите видео

Ну для очень богатых фотографов есть головки с автоматическим управлением вращения по всех осях.

как это получилось - смотрите видео

Не надо ограничиваться уже стандартными платными дорогими вариантами.
Например я использую тележку для съемки TimeLapse которую мне собрал мне мой сын из конструктора Lego MindStorm EV3.
Плюсы этого решения — это возможность тонкой настройки шагового двигателя и задание траектории движения тележки и ее скорости от самого компьютера. Все это вы можете настроить в детской программе управления конструктором 🙂
Гусеничный ход обеспечивает плавность хода, а шаговый двигатель возможность медленного продвижения тележки. Тележку можно отключать от ПК, т. к. в середине блока есть аккумуляторы или же напрямую управлять через ноутбук. Можно усложнять программу - не только ездить зад и вперед но и можно поворачивать тележку и камеру или поднимать ее на нужный уровень.

Как это работает - смотрите видео.

Дополнительные аксессуары для TimeLapse

Бленда — Если вы планируете проводить фото-съемку в солнечную погоду - возьмите бленду для объектива, чтобы забрать блики от солнца.
Светофильтры — Если же вы хотите снимать на море - возьмите также поляризационные фильтры на объектив.
Карта памяти — Карточку памяти желательно взять 10 класса с размером от 64Гб и выше. Конечно если вы фотографируете в RAW. Да и в модных камерах с 20 Мп. размер фото в формате JPEG будет где-то 15-20 Мбайт в зависимости от размера сжатия. Подсчитайте количество кадров на цикл съемки.
Питание - можно взять несколько аккумуляторов или взять бустер.

Что такое бустер и как он может продлить жить камеры - .

Для экшн-камер может пригодится аккумуляторный банк. Для себя на eBay я взял себе банк на 23 000 mAh – мне хватает с головой. 🙂

Зонтик, плащ - не забудьте позаботиться про технику, если вдруг пойдет дождь.

Как настраивать съемку?

Переключаем объектив в ручной режим (теперь у нас нет автофокуса).

Отключаем стабилизатор на объективе

Выставляем баланс белого в ручной режим.

Устанавливаем диафрагму.

Ставим ISO (зависит от места и времени съемки - нужно пробовать - универсальных рецептов нет)

Кстати, камеры Canon позволяют вам сохранять ваши настройки в режим Custom – C1-C3

Еще раз не забудьте отключить GPS, WiFi – если в вашей камере есть эта функция.

В ночных съемках TimeLapse уменьшайте ISO, чтобы кадры «не шумели»

И самое главное - для начала сделайте несколько пробных кадров и подберите нужные параметры. Иначе запорите все сессию TimeLapse.

Как собрать все фото в фильм в формате TimeLapse?

Вы отсняли все кадры в формате TimeLapse.

Теперь у вас скажем 2500-4000 кадров фотографий.

Как теперь объединить их в один короткий фильм формата ТаймЛапс (TimeLapse)?

Прежде всего, давайте вернемся к основам кино. Чтобы смотреть фильм зрителю показываются в среднем 24 кадра.

Следовательно вам нужно где-то 24 фото-кадра, чтобы получить 1 секунду идеального видео.

Однако это не означает, что вам нужно использовать такой интервал съемки для TimeLapse.

Я например снимал с интервалом 3-5 сек. — результат вы можете увидеть здесь.

Тестовое видео с балкона

Не забудьте включить опцию последовательной нумерации ваших фото в камере. Это нужно для того, чтобы программа правильно собрала все фотки в один последовательный видео ряд.

Какие программы можно использовать для работы с TimeLapse ?
Самые популярные это:

Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
QuikTime Pro
Sony Vegas Movie Studio HD

На входе вы загружаете пакет фотографий и на выходе после обработки получаете видео в нужном разрешении и формате.
Не все знают, что возможно даже создать TimeLapse ролик с помощью самой популярной графической программы Adobe PhotoShop.

Как монтировать TimeLapse с помощью Adobe Photoshop — обучающее видео

Привожу видео инструкцию, как сделать TimeLapse с помощью Adobe Premiere Pro

Как монтировать TimeLapse с помощью Adobe Premiere Pro — обучающее видео

После того,когда вы собрали видео - естественное желание добавить музыку к видео. Хотел бы вам напомнить что политика YouTube в последнее время стала очень строга. Я бы не рекомендовал бы вам ставить известные треки и музыку, т. к. через некоторое время Канал автоматически обходит все видео и блокирует их за нарушение копирайта.
Есть 2 варианта - найти бесплатные музыкальные фоны или купить трек у официального правообладателя.

А что делать со смартфонами? Почему их обошли в этой статье?
Возможно вы правы. Телефон всегда находится под рукой.
Если посмотреть Андроид приложения для TimeLapse – то их много.
Я выбрал только бесплатные, с рейтингом больше 4 звезды. .

Почему бы не сделать себе маленький ТаймЛепс пока вы будете на работе.
Загрузите программу и поставьте телефон на окно. 🙂 Сами увидите результат.

Уважаемый читатель - спасибо за прочтение статьи.
Если я что-то пропустил или вы захотите что-то добавить -

Таймлапс - это поразительное объединение фотоискусства и видеосъёмки. Создавая множество снимков в результате мы имеем очень красивый видеоролик. Такие видео могут демонстрировать заход солнца, движение облаков, раскрытие цветов. Процессы, длящиеся часами, а иногда и днями на экране протекают за считанные минуты. Результат выглядит поразительно.

Таймлапс (Time-Lapse) является серией кадров, сделанных с одного ракурса через определённые промежутки времени. Затем эти кадры сливаются в один видеопоток с определённой частотой кадров. Получается, что большой промежуток времени укорачивается во много раз.

Настройка фотоаппарата

Выбираем на камере режим «М» - ручные настройки. В этом режиме все кадры будут иметь одинаковую выдержку, глубину резкости и цвета.
Режим фокусировки также следует выбрать ручной. Фокус наводится на необходимый объект и больше не изменяется на протяжении всей съёмки.
Баланс белого также должен быть статично настроен. Никаких автоматических настроек быть не должно. При съёмке в RAW можно без проблем баланс белого подправить.
Стабилизатор следует отключить. Он может сдвинуть изображение в то время, как камера будет оставаться неподвижной и это даст дрожание в итоговом видео.

Комплектация оборудования

Тяжелый устойчивый штатив. От штатива зависит многое. Легкий штатив может качнуться от вибрации или от ветра, не говоря уже о случайных касаниях. Малейший сдвиг камеры - это крах всей работы. На многих штативах снизу есть крючок, на который можно повесить сумку для повышения устойчивости.
Подготовленная карта памяти. Хороший таймлапс состоит не менее чем из 1000 фотографий. Для этого понадобится вместительная ката памяти. Возможно не одна. Если придется снимать в RAW, то место будет заканчиваться очень быстро.
Пульт ДУ или ноутбук позволят управлять камерой удалённо. Это удобно в плане эксплуатации, но больше это нужно для того, чтобы минимально касаться камеры.

О выдержке и диафрагме

Желательно снимать не в полностью ручном режиме, а в режиме приоритета диафрагмы. Это нужно для случаев изменения освещённости сцены. Если в кадре светит солнце, яркость будет одна, а если пришли небольшие облака, то яркость изменится. В следующем кадре снова может выглянуть солнце. Частота смены кадров будет составлять не менее 24fps. В видеоряде будут неприятные мерцания.

Для достижения интересного и качественного эффекта принято снимать со следующими интервалами основные сцены:

Быстрое движение облаков: 1 - 2 секунды;
Медленное движение облаков: не более 10 секунд;
Звёзды в ночном небе: 20 - 30 секунд с паузой - 1 секунда.

Светочувствительность

ISO не следует повышать выше уровня, когда кадры начинают откровенно шуметь. Следует учесть, что при нагреве матрица шумит ещё больше. Для уменьшения шума от нагрева на солнце можно повязать на фотоаппарат белую ткань или что-то отражающее. Для исключения бликов пригодится бленда. Чтобы максимально эффективно расходовать заряд батареи следует выключить просмотр снимков после фотографирования и по возможности отключить дисплей. При съёмке вечером будет заметно темнеть, поэтому придётся вводить медленно и плавно экспокоррекцию.

Фотографирование в различное время суток

Фотографируя днём на улице камера будет предлагать настройку выдержки 1/1000 секунды для нормальной экспозиции. В таких случаях рекомендуется пользоваться затемняющими фильтрами. Чтобы получить самое лучшее таймлапс видео, следует знать правило золотого часа. Это время за час до заката и час после рассвета. Солнце находится низко над горизонтом и оно даёт мягкий рассеянный свет. Тени быстро двигаются и мир преображается на глазах.

Перед началом фотографирования следует сделать пару десятков тестовых фотографий, чтобы проверить экспозицию и правильность расположения камеры. Полученные снимки можно быстро прокрутить и увидеть, что примерно получается.

Подготовка перед монтажом

Полученные снимки желательно пакетно обработать. Что корректировать - это личное дело каждого. Может нужно подкрутить цвета или резкость. Может быть не хватает контраста.

После подготовки идёт этап сборки кадров в итоговый ролик. Для этих целей отлично подходит программа Sony Vegas.

Создание таймлапса

1. Открываем новый проект

Отправляемся в меню «Файл» и выбираем пункт «Новый...». Задаём настройки HD 1920 x 1080 24 p.

2. Частота кадров

Открываем «Опции» и выбираем «Свойства». Во вкладке «Правка» находим раздел «New still image length». Там нужно задать промежуток времени между кадрами. Для скорости 24 кадра в секунду нужно поставить значение 0.060.

Галочка «Automatically overlap multiple selected media when added» отвечает за плавность переходов, но в большинстве случаев этот параметр не нужен.

3. Добавляем снимки в проект

Созданные снимки имеют подкорковую нумерацию. Перетаскиваем снимки из окна «Данные проекта» или из проводника на шкалу времени. Видеоряд выстроится сам.

4. Рендеринг

Чтобы итоговое видео не занимало на жестком диске нужно подобрать подходящие кодеки.

Для программы Sony Vegas следует перейти в меню «Файл» и клацнуь по пункту «Просчитать как...». Появится графа «Save as...», где следует отметить «Windows media video v11 (wmv)». В графе «Template» отмечаем «6,4 Mbps HD 1080-24 p video». Если нажать на кнопку «Custom...», то можно будет подобрать кодеки для аудио. Нажимаем кнопку «Save» и ожидаем окончания волшебства.

Для слабых компьютеров рекомендуется уменьшить битрейт видео или разрешение. Также можно попробовать перед рендерингом перезагрузить компьютер с отключонными программами автозагрузки. Это освободит некоторое количество оперативной памяти.

Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки , мифы , как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.

Time-Lapse, по сути - замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту - 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для EOS 550D, так и для - 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.

Как снимается Timelapse - урок + видео-урок по съёмке

Переведите объектив в фокус-мануальный М . Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.

Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.

Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.

Переключите камеру в режим М - Manual Mode .

Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).

Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.

Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.

При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.

Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.

Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.

Средняя температура по больнице интервал между кадрами - примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)

ISO - не больше 3200 ().

Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)

Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.

Используйте крепкий штатив.

Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.

Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.

На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.

Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.

Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;)

Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.

В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что не способен на такое, а на самом деле - это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 - 12 кадров в секунду.

Что необходимо для таймлапс:

Камера , для съёмки природы - объектив с фокусным расстоянием от 12мм , штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги - можно купить вот такую штуку - рельсы для камеры, как на видео.

Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.